生活有時候很簡單。一日三餐，平平淡淡是常態(tài)。北方人愛吃面，大魚大肉吃多了，就想吃碗簡簡單單的素面；珍饈美味見多了，就希望回歸粗茶淡飯。

家鄉(xiāng)的洋芋面，婦孺皆知。吃飯的人，吃得沒什么可吃了，就來碗洋芋面；做飯的人，做得沒什么可做了，就做頓洋芋面。

做飯有點像寫作。寫作的最高境界是用平實的語言寫出警句名言，就像莎士比亞劇作的很多金句，并沒有典故，也沒有華麗難懂的詞句，含義卻深刻雋永。真正的做飯高手，就是能用簡單的食材、常用的佐料，經(jīng)過合理的搭配，烹飪出可口的飯菜。孔子說：“食不厭精，膾不厭細(xì)?！睆?qiáng)調(diào)的是食物要精制細(xì)做，關(guān)鍵是手藝而非食材的昂貴。

人們習(xí)慣給食物命名時把含量少的配料放在前面。比如肉夾饃，實際是饃夾肉，肉比饃要少一些。再如蛋炒飯、酸菜魚、蒜蓉西蘭花、剁椒雞丁、孜然羊肉等等，洋芋面的命名也是如此。做一頓好吃的洋芋面，選洋芋至關(guān)重要。早熟洋芋、菜洋芋、黑美人洋芋是萬萬選不得的，最好是西北黃土旱地的秋熟洋芋。家鄉(xiāng)固原的秋熟洋芋，主要有三種：黃皮洋芋，白皮洋芋，紅皮洋芋。黃皮洋芋淀粉含量少，所以它吃起來的口感更脆，更適合做洋芋絲；白皮洋芋淀粉含量高，吃起來的口感更加綿軟；紅皮洋芋的粉質(zhì)比黃皮洋芋少，因此，紅皮洋芋吃起來更面、更軟糯，所含的水分更多，比黃皮洋芋熟得快。所以，西吉新營、原州區(qū)張易的紅皮洋芋是首選，其次是白皮洋芋。

相對洋芋，面粉用的是強(qiáng)筋小麥粉，從而保證了面皮的筋道和爽滑，面皮可以是面葉、面條、面片都行，只要小一些就好。

正宗的洋芋面有兩種烹飪方式。一種是洋芋去皮切塊，炒至半熟，加少量水熬至湯濃塊軟，出鍋備用，再用清水煮面，面熟后加入洋芋塊湯；另一種是洋芋去皮切塊，炒至半熟，加較多的水熬至洋芋爛熟，直接下面入鍋，稱之“連鍋面”。相同的是出鍋前，加些熗蔥花或菠菜點綴，更是錦上添花。兩種做法各有千秋，前者面平光滑，入口滑溜，面的光滑與洋芋湯的綿軟沙糯相得益彰，滿口余香；后者洋芋與面得以充分地結(jié)合，水乳交融，洋芋味占了主導(dǎo)，濃郁的洋芋香味沁人心脾。

一大碗洋芋面配上一小碟咸韭菜，就是絕配。咸淡交替刺激你的味蕾，視覺上一白一綠相映成趣，真正達(dá)到了色、香、味俱佳。寒冬能端起一碗熱氣騰騰的地道洋芋面，吃得滿頭大汗，痛快淋漓，頓覺里熱外暖。

小時候在農(nóng)村，家家都吃洋芋面，貧苦的生活容不得奢侈，好多家庭連洋芋皮也舍不得削，沒法顧及帶皮洋芋煮面時的口感。母親對飯菜的要求如同對待生活一樣：精益求精，寧缺毋濫。她寧可多勞動、多付出，也不能容忍洋芋面里有洋芋皮。一到中午，在田里勞累了一上午的母親，回到家里的第一件事就是和面搟面條。搟面是技術(shù)活，更是體力活。案板有兩米多長，一米多寬，長長的搟面杖不知要運(yùn)作多少次，才能搟出均勻平整、薄可透明的面皮。母親常常是一邊搟面，一邊準(zhǔn)備其他食材，汗水順著臉頰往下流，上衣也被汗水濕透。即便是簡單的洋芋面，母親也從不馬虎，幾乎沒有失手過。有人說：堅持把簡單的事情做好，就是不簡單；堅持把平凡的事情做好，就是不平凡。所謂成功，就是在平凡中做出不平凡的堅持。

20世紀(jì)90年代，城里的飯館多了起來，上檔次的飯店也開了不少，可是有一種現(xiàn)象，飯店越豪華高檔，就越不愿意做面，更不愿意做洋芋面。這里除了利潤的原因外，更多的是洋芋面似乎成了“土、窮”的代名詞。當(dāng)時，如果有人跑到高檔飯店要吃洋芋面，那是丟人現(xiàn)眼土得掉渣的尷尬行為。

時過境遷。以前吃洋芋面是貧窮的象征，現(xiàn)在吃洋芋面是養(yǎng)生的需要。洋芋面口味好，易消化，老少皆宜，做法簡單，所以常吃洋芋面有很好的食療效果。因此，時至今日，不管是富麗堂皇的高級飯店，還是街頭巷尾的小店，都會有這道面食。有些店專門推出特色洋芋面，作為招攬顧客的招牌，競相推出漿水洋芋面、酸湯洋芋面、牛肉洋芋面、手搟洋芋面、老味道洋芋面等等。有的人為了吃一碗傳說中的正宗洋芋面，不惜驅(qū)車幾十里，只為找回曾經(jīng)的味道。

所以從某種意義上說，平淡的洋芋面里蘊(yùn)含著淡淡的鄉(xiāng)愁、淡淡的母愛。即使吃遍了山珍海味，也忘不掉媽媽做的味道；縱使身處千里之外，心中依然縈繞著家鄉(xiāng)的味道。（作者：馮順恒）